Maqueta Facu (Facumaqueta) 28 nov 2015

De izquierda a derecha: Facundo Valiente, Luis Salillas, Rubén Mosconi, Pablo Díaz, Mario Venafri
 (tomó la foto Héctor Guerreiro)

Maqueta FCPago Chico en Ferrowhite, 16 set 2011

Maqueta Pablo Díaz (agosto 2015)

Maqueta de Pablo Díaz en proceso de balastado y señalización.

Maqueta FCPago Chico, en Ferrowhite julio de 2012

Furgón de cola nacional (FCBAP-FCGSM)

FURGON DE COLA NACIONAL

Por Mario Roberto Barrientos para:  
Caminos de Hierro en Bahía Blanca – FC Pago Chico, Boletín Nº 10, nov-dic 2001

EL MODELO:

En la época de Ferrocarriles Argentinos, nuestros trenes de carga, llevaban al final de su formación un vagón que se conocía como “Furgón de Cola”. Hubo muchos modelos y también diferentes variantes de los mismos. Hoy vamos a construir un furgón de cola del Ferrocarril General San Martín, que utilizaba en sus trenes de carga hasta entrada la década del 70. Estos furgones de estructura metálica y carrozados en madera fueron tal vez los más grandes furgones de cola que el ferrocarril tuvo, teniendo en cuenta que el que hoy presentamos es aun más corto que el Z4 largo del mismo ferrocarril. Hoy vamos a construir un furgón de cola Z4 corto del Ferrocarril General San Martín.

MATERIALES:

Podemos hacerlo en plástico (estireno de alto impacto) o bien madera de pino o cedro, esta elección es a cargo del ferromodelista, a modo de recomendación yo lo haría en madera pero el proceso de corte y armado es el mismo.

En madera vamos a necesitar (todas las medidas son en milímetros): varillas de 1 por 1; 1 por 2; 2 por 2 y 2 por 4 de medida que se adquieren en plaza, cola vinílica y lija al agua 600 o 800.

En estireno vamos a necesitar los siguientes códigos de los productos “Evergreen”: 142 (1 por 1); 144 (1 por 2); 164 (2 por 2) y 166 (2 por 4) y toluol.

Indistintamente del material que se utilice para la construcción vamos a necesitar: 4 paragolpes, dos boguies bettendorf, chapa acanalada, 3 centímetros de cuerda de guitarra número 6, cuatro ruedas de freno y dos enganches de los que utilice el modelista.

LA CONSTRUCCION:

Tomaremos las varillas de madera y eliminaremos mediante la utilización de la lija 800, la marca del corte de sierra que tiene la madera, acto seguido armaremos el bastidor del modelo, para lo cual cortáremos siempre 2 por 2 de 125 de largo, que constituirán la pieza indicada en la figura uno como pieza A. Luego en 2 por 1 de 35 de largo, construiremos el frente del bastidor indicado  en la figura como pieza B, teniendo  en cuenta que debe pegarse de forma tal que quede un alto total de 2 milímetros y un largo total del bastidor de 127.

En material de 1 por 1 cortaremos nueve piezas, en la figura pieza C, de 35 de largo y se pegaran de acuerdo a los intervalos que la figura indica.

La pieza D, será de 2 por 1 y se pegara en el lugar que indica la figura, sobre la parte de 1 de espesor.

Si el trabajo se realizó en madera, dejamos secar la cola vinílica y luego lijamos con lija 800 para eliminar cualquier exceso de pegamento, lo mismo debe hacerse si el modelo fue hecho en estireno, pero con lija 600. Hasta aquí el bastidor.

Ahora comenzaremos el piso del modelo en material de 2 por 1, y cortaremos varillas de acuerdo al plano, teniendo en cuenta que en los frentes del modelo la pieza a cortar debe ser más pequeña para poder simular el estribo que en el frente el modelo tiene, y se pega del lado apuesto, en el bastidor, al que se habían pegado las varillas de 1 por 1. Se debe tener especial cuidado con la cantidad de cola vinílica o toluol que se coloque, ya que al estar cada pieza una al lado de la otra puede ser que el exceso de pegamento perjudique el armado del modelo. Se debe empezar a pegar desde los extremos, uno a uno, es decir desde los frentes hacia el centro. Esto facilitara que en el centro quede la única varilla a ajustar quedando los frentes, donde están los estribos prolijos, ya que es la parte que se ve del modelo.

Aquí debemos verificar que el modelo este derecho, si por efecto del pegamento o por el armado mismo o por el estado de la madera esto nos sucedió, buscará un vidrio de tamaño mayor al del bastidor y lo colocaremos arriba, teniendo en cuenta que la superficie, donde apoyaremos el modelo, sea plana, por ejemplo otro vidrio, y le colocaremos arriba un lata de pintura o algo con peso para que corrija el error.

Ahora comenzaremos los laterales cortando en material de 2 por 1, 14 varillas de 100 milímetros de largo por lateral, y se pegaran una a una sobre su parte más finita y conformaremos el lateral, tener en cuenta los anteriores consejos. Para hacer el resto del lateral cortaremos siempre en el mismo material 24 piezas de 5 milímetros de largo que conformaran el resto del lateral, la zona de los estribos y se pegara como indica el plano.

Repetiremos la experiencia pero ahora con un ancho de 7 milímetros que conformaran el panel paralelo al estribo de ascenso y descenso. Nuevamente se hará la operación pero ahora haremos la puerta, que será nuestra variable de ajuste, para corregir el largo de la carrocería, apoyaremos sin pegar el lateral al bastidor y nuestro largo de carrocería deberá ser dos milímetros menos que el bastidor, es decir que la distancia entre el lateral y el bastidor dividido dos dará el ancho de las puertas del modelo.

Ahora y basándonos en el plano construiremos los frentes que en el plano se indican como cortes A y B, siempre en material de 2 por 1. Lijamos con lija 800 y pegamos a la distancia que indica el plano. Los detalles de madera que se ven en el plano serán realizados en material de uno por uno y colocados como indica el plano. Debemos verificar que las uniones sean a 90 grados, cuando los frentes sean pegados a los laterales.

Mientras la carrocería se seca en el bastidor colocaremos los sostén de boguie, a una distancia de 22 milímetros del frente del modelo y centrado respecto de sus laterales. Aquí también armaremos los tensores en material de uno por uno, tal como indica el plano, verificar el libre giro de los boguies antes de pegar los tensores. Estos tensores se colocan a una distancia del lateral de 9 milímetros y centrado respecto de los frentes.

Pegamos la carrocería al bastidor, y acta seguido comenzaremos con los detalles del lateral del modelo como son los parantes verticales y oblicuos que el mismo tiene, tener en cuenta de hacer primero los parantes verticales, luego los oblicuos de izquierda hacia derecha y de abajo hacia arriba, y recién después los otros. Esto se suele hacer o se recomienda hacer para facilitar el corte de los mismos ya que siempre cortamos medidas y dimensiones iguales. También se debe colocar poco pegamento para que no dañe la pieza que es el lateral del modelo. Si el exceso de cola vinílica o toluol hubiera dañado la piezas, por medio de un “raspin” (se adquiere en librerías), generaremos nuevamente la canaleta de las piezas.

La chapa acanalada que se consigue en los negocios es a veces muy brillante con lo cual sugerimos sumergir la chapa en vinagre de alcohol, el que se suele usar en las ensaladas en algún pote de helado viejo o lata de dulce, durante una noche el vinagre actuara como decapante del barniz que la chapa  trae de origen facilitando luego su pintado y envejecimiento.

Sobre el bastidor nos resta colocar los paragolpes como se indica en el plano, sujetar los boguies, la cuerda de guitarra se cortaran dos secciones de 10 milímetros de largo y se colocaran a la izquierda del modelo mirado de frente para simular la manguera de freno de vacío.

Con respecto a la pintura el furgón fue de color naranja mate, y el bastidor negro, el techo deberá tener cuatro tirantes que se logran mediante la colocación de material de uno por uno.

Existió un vehículo de esta serie que fue modificado y se le incorporo una ventana en uno de los frentes, tal como indica el plano, pero fue solamente uno de ellos, el modelista podrá optar por realizar la ventana, para ello uno de los frentes, denominados B en el plano, deberá tener la ventana que se realizara en material de uno por uno.

Otro detalle que faltan son los estribos, pero aquí el modelista puede colocarlos o no, ya que puede ser que el boguie que utilice sea grande y golpee con el estribo, por lo cual, sugerimos primero verificar el libre giro del boguie y luego construir en material de uno por uno, la estructura y luego en material de dos por uno, las tablas que conforman los escalones de ascenso y descenso del vagón.

Las ruedas de freno, antes de colocarlas se las debería pintar de blanco mate y con un alfiler de costura simular el caño de freno que la sostiene, pero también, debido al uso, muchas ruedas de freno han quedado color metal, esta es otra variante que el modelista puede realizar.

En cuanto a los enganches, yo he utilizado los famosos “Kadee”, que es una mandíbula operativa, pero cuidado esa mandíbula no es prototipica, pero si es operativa a los fines del ferromodelismo, lo ideal sería utilizar los ganchos cadena “Jackson” o “Smiths”, pero por cuestiones de operación del modelo opte por el “Kadee”.

Hasta aquí hemos presentado un modelo nacional, especial porque permite ser realizado en madera o en plástico o bien realizar la combinación de ambos.

Este es el primer modelo que presento, ojala puedan realizarlo, y disfrutar del mismo, tanto en la construcción como en su circulación.

Frentes del furgón 

Bastidor o chasis del vehículo

Planta de piso

Laterales (ambos simétricos)

Dibujos Mario Roberto Barrientos (medidas en mms. corresponden al vagón real)

FCPago Chico nueva ubicación (feb 2015)

Luego de un período de nueve años (2006 a 2014) durante el cual fue exhibida periódicamente nuestra maqueta Ferrocarril Pago Chico, en el museo - taller Ferrowhite, en diciembre ppdo. procedimos a desarmarla para iniciar otra etapa en mi domicilio particular, lugar donde a la fecha hemos presentado dos de los tres módulos de la maqueta, el tercero espera paciente que hagamos el lugar necesario para el mismo.

Maqueta Ferrocarril Pago Chico en su nueva ubicación